Готовим машину к весне и лету!
Знаете ли, такое время года, когда все расцветает, выглядывает солнышко, сходит снег… и асфальт. И тем, кто ездил всю зиму, стоит серьезно подойти к встрече нового сезона. Вот подготовка к зиме – дело простое – сменил омывайку, резину, и все. Масло теперь универсальное, воду в мотор не льют. А вот подготовка к весне – дело куда более затратное и серьезное.Про замену резины не будем рассказывать. Во-первых, к середине лета любая зимняя шиповка все равно станет полусликом, да и соседи по потоку будут восхищенно крутить пальцем у виска, видя ваши блестящие шипы. Это если вас цоканье стали по асфальту не смущает. В общем, стимулов хватает, и 90% водителей в популяции исправно меняют резину с зимы на лето и с лета на зиму. Сложности начинаются в другом.
Весна – это солнце, солнце – это тепло. Тепло – это перегрев, неработающий кондиционер, перекашивающееся стекло двери и подозрительно быстро съедающаяся резина, ну и еще немного разных мелких неприятностей.
1. Система охлаждения
Начнем с главного, с температуры двигателя. Зимой нагрузка на систему охлаждения небольшая. Даже машины с очень «горячими» моторами, с высокотемпературными термостатами и большой мощностью проблем не испытывают. Но как только воздух прогреется до +10 и выше, могут начаться неприятности. Что с этим делать?
Поскольку самые большие неприятности с асфальтом происходят по весне, то и проблемы с подвеской обычно появляются в это же время. Повышенная нагрузка на подвески из-за ям и трещин – это еще половина беды. Постоянная смена температур с «переходом через ноль» успешно повреждает и все резинометаллические элементы – влага пропитывает трескающуюся резину, замерзает ночью и оттаивает днем, проникая еще глубже.
4. Кузов
Для начала стоит убедиться, что радиаторы, конденсоры и интеркулеры еще целы. Камни, песок и дорожный «коктейль» на алюминий действуют жестко, соты металла просто растворяются, и иногда нижние «этажи» пакета радиаторов похожи на этажерки – одни ребра, и все. Хорошо, если такая конструкция сохраняет герметичность, но охлаждать точно не будет – площадь поверхности уменьшается в сотни раз.
Если за бампером еще что-то проглядывает, то стоит присмотреться повнимательнее, почти наверняка вся та липкая грязь, которую приходилось всю зиму смывать с лобового стекла, основательно забила радиатор. Обычно радиаторы установлены пакетом: сначала радиатор конденсатора, на турбированных машинах следом часто идет интеркулер, и последним уже радиатор двигателя. Еще иногда есть отдельные маслорадиаторы для мотора и коробки, они маленькие.
В общем, радиаторы стоит помыть. Причем при этом нужно еще не залить впуск мотора, а то гидроудар после неудачной мойки точно не поднимет вам настроения. Еще важно не залить электронику двигателя, радара (вдруг он у вас есть), фар и не загубить электродвигатели вентиляторов. В общем, к делу нужно подойти творчески и с умом.
Лить на радиаторы из «керхера» под углом тоже не стоит – соты просто согнутся и заблокируются. Направьте поток строго перпендикулярно и постарайтесь не в упор. Шанс, что вы промоете весь пакет радиаторов, почти нулевой. Лучше заказать мойку в автосервисе, там обычно это делают тщательно и со снятием радиаторов. А вот отдавать машину в обычную мойку с наказом помыть радиаторы не стоит. Они будут стараться, но могут и «запороть». А по результатам окажется, что ремонтировать вашу машину они не хотят, помещение арендовано, и владельца никто не видел.
2. Кондиционер
Кондиционер в наших широтах вроде как не вещь первой необходимости, но когда вы в пробке за рулем раскаленной консервной банки, все эти «отмазки» – побоку, хочется прохлады. Если кондиционер есть, его стоит проверить и, в случае неисправности, реанимировать. Если вы все делаете по порядку, то его конденсор (радиатор кондиционера) вы уже почистили и удостоверились, что он в норме.
Теперь вам предстоит вакуумировать систему и залить в нее нужное количество хладагента. В принципе, многие автосервисы имеют нужное оборудование и специалиста, ничего сложного в этом нет. В специализированных мастерских сама заправка кондиционера может быть дешевле, но ремонт, если таковой понадобится, дороже в разы. В общем, систему проверят на герметичность и запустят. Или выявят неисправность. Если холодненьким слегка дует, а вы не знаете, когда систему перезаправляли, то не надо надеяться на ее исправность.
Эффективность работы зависит от количества хладагента, если его слишком много или слишком мало, то компрессор будет работать неэффективно, а это лишний бензин, да и температура в салоне до комфортной не опустится.
3. Ходовая
Поскольку самые большие неприятности с асфальтом происходят по весне, то и проблемы с подвеской обычно появляются в это же время. Повышенная нагрузка на подвески из-за ям и трещин – это еще половина беды. Постоянная смена температур с «переходом через ноль» успешно повреждает и все резинометаллические элементы – влага пропитывает трескающуюся резину, замерзает ночью и оттаивает днем, проникая еще глубже.За несколько недель или месяц повторения цикла старение разнообразных «резинок» под машиной может оказаться сильнее, чем за весь последующий год. К тому же зимой многие водители пропускают-таки пару «ударов» от дороги, въезжая в ямы или бордюры.
На зимней резине с ее множеством мягких ламелей потеря геометрии почти неощутима, руль и так более «ватный», а машина чуть менее устойчива. А вот сразу после смены колес на «лето» водители вдруг замечают изменившиеся реакции авто и ускоренный износ покрышек. Причина в трансформации развала и схождения колес из-за повреждения подвески. А летняя резина с плоскими поверхностями в зоне контакта куда чувствительнее к неправильной геометрии, создает большее сопротивление качению и быстрее изнашивается. В общем, стоит проверить подвеску и заодно посетить развальный стенд, даже если все на вид в порядке.
4. КузовНу и напоследок стоит помыть машину от соли. Тщательно смыв остатки «дорожного коктейля», вы обеспечите кузову лишние годы жизни. Ведь часть компонентов соляных смесей просто увеличивает активность электролита, а остальные способствуют ускоренному разрушению антикоррозийного строя и высыханию жидкостей. Просто прокатиться под дождиком недостаточно, нужно «пролить» все щели и полости чистой водой под давлением. А по возможности после сушки залить и влаговытесняющие составы во внутренние полости кузова.